Nepal: la crisi s’allunga, andiamo fra le montagne

Crisi definita sulla carta: 22 partiti (incluso il Terai Madhesh Loktantrik Party, allettato dalle offerte di leadership dei maoisti e diviso al suo interno) sono pronti a formare il governo. All’opposizione restano Unified CPN (Maoisti) and Nepal Workers and Peasants’ Party (NWPP). Soluzione che non può reggere dati gli interessi contrastanti della coalizione (federalismo, madhesi, centralismo UML, etc.) e le immancabili lotte di potere e spartizioni. I maoisti incazzati faranno il resto.

Nella capitale sono tornati i bus carichi di contadini di Gorkha, Kavre, Sindhuli cooptati dai maoisti. Molti si godono una gita gratis a Kathmandu, incontrano parenti, vendono e acquistano. Le sfilate bloccano la città e sarà un evento ricorrente, come previsto. Intanto i maoisti, malgrado le proteste generali, continuano a impedire i lavori dell’Assemblea Costituente e dunque l’elezione del nuovo governo.In sintesi i maoisti chiedono di non essere esclusi e, sono convinto, sono disposti ad entrare nel nuovo governo se gli concedessero qualche pezzo di potere, che gli altri, invece, vogliono tenere tutto per sé. Soluzione che, ovviamente, non risponde alle priorità del paese: stabilità, pace, costituzione.

In queste condizioni un po’ desolanti è meglio parlare di montagne che rimangono la parte più bella e affascinante del Nepal. E’ bello guardarle quando compaiono dietro le colline della Valle di Kathmandu (se lo smog lo permette), vederle sfilare lontane dai villaggi del Nepal centro-occidentale, quasi toccarle durante le faticose marce nei trekking. Una bella fatica era partire da Pokhara, come si faceva un tempo, salire sul crinale di Naudanda, scendere nella gola di Biretanti e, finalmente, vedere uno scorcio del gruppo dell’Annapurna, dopo e grazie a una faticata di una decina d’ore. Poi risalire come in una pratica yogica gli infiniti scalini di pietra di Ulleri, far scomparire tutti i pensieri nella fatica della salita, pensare al bagno caldo nelle fonti di Tatopani. Sulla sinistra il panettone dell’Annapurna e la splendida coda di pesce del Machapuchari. Intorno riso, grano, mele fino a 3000 metri. Oltre i villaggi Thakali di Marpha, Tukche, che conducono all’immensa e lunare vallata della Kali Gandaki. Negli anni, in questo percorso, che è fra i più popolari, le lodges sono moltiplicate ed ora una strada cerca di salire faticosamente fino al Mustang.

Le strade: da sempre il simbolo di sviluppo per i politici di Kathmandu e, anche per la gente dei villaggi. Oggi, però qualcosa sta cambiando, la strada della Kali Gandaki sta generando più dubbi che speranze. Adesso un centinaio di jeep (per 500 rupie) porta fino a Jomosom (90 chilometri di sterrato da Beni) in poche ore (prima erano tre\quattro giorni a piedi), qualche moto fa lo stesso servizio. L’idea quella di trasportare in bus i turisti (cinesi e pellegrini indiani). Ma la gente si lamenta, vi è stato un calo dei turisti; vi è preoccupazione per l’inquinamento e la perdita di fascino del percorso a piedi. Adesso non è stagione ma in primavera e autunno salivano fra le montagne 15.000 visitatori, la maggioranza pellegrini indiani che si recavano al santuario di Mukthinath e alle 108 sacre fontane.

Anche l’altra area turistica, quella del Khumbu che racchiude l’Everest (Sagarmatha), il Pumori, il Lotshe, il Nuptse e altre tremende e meravigliose montagne non se la passa bene. Qui si stanno sciogliendo i ghiacciai, il clima sta cambiando e segnala l’ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development) una seria organizzazione, che le ragioni stanno a nord dell’Himalaya. China has 14 or so of the most polluted cities in the world. The so-called development activities in Tibet have resulted in more roads on the Tibetan plateau. Added recently in Tibet is a railway and a road up to the base camp of Mt. Everest on the Tibetan side.

L’Everest è, poi, assalito dai pazzi dei record e dei guinness dei primati. Il più vecchio, (Former Foreign Minister Shailendra Kumar Upadhyaya at the age of 80 will attempt to beat the previous world record of scaling Mt Everest (8848m) by the oldest man in the world in order to register his name in the Guinness Book of World Records), il più giovane, la mamma e la figlia, le gemelle, e via discorrendo. Questi pazzi del record fanno la gara con le spedizioni commerciali (USD 30.000 a cranio) che s’accodano sui percorsi alpinistici. Ogni tanto, per la fretta e l’incuria degli organizzatori, succede qualche massacro (ogni anno salgono sulla vetta circa 2000 alpinisti e ne muoiono 200). Appa Sherpa, (48 anni) l’ha scalato (per lavoro 19 volte) e anche lui è un recordmen ma, tante volte, è dovuto salire per riportare indietro incauti alpinisti o montagne di spazzature lasciata fra i ghiacciai. Addirittura, qualche mese, fa con questo raccolto (un tempo usato dagli abitanti dei villaggi per arredare le case con pezzi di bombole, scatolette, pezzi di tenda) è stata fatta una mostra di sculture a Kathmandu, strane e un po’ inquietanti.

Sulla strada per il Campo Base resiste, da una ventina d’anni, la Piramide del CNR italiano. Pochi sanno cosa serve, quanto costa, che intrallazzi la mantengono in piedi. Iniziano a domandarselo anche i nepalesi che, in un recente articolo, hanno sollevato il problema della sua utilità per il paese che la ospita.

Gli originali abitanti, gli Sherpa, se ne impippano. Hanno costruito come pazzi in tutta le regione, accompagnano i turisti su e giù, hanno comprato terra e case a Kathmandu. Sono fra le etnie più ricche del Nepal. When I first visited the Khumbu in 1951 the forests were superb—big trees up to an altitude of 13,000 feet (3,900 meters) and extensive areas of azaleas and juniper shrubs…up to 16,000 feet [4,900 meters],” scriveva  Edmund Hillary. Oggi le foreste sono drasticamente diminuite: un turista consuma cinque volte la media giornaliera di una famiglia sherpa e di turisti ne arrivano, migliaia da decenni (media annua 25.000 trekkers). Malgrado tutto, il Khumbu rimane una meraviglia. Io ricordo la salita affannosa sul Kala Pattar, dalla simil-spiaggia di Gorak Shep, per raggiungere il pianoro prima delle nuvole che stavano coprendo le montagne. Lì c’è da piangere per la bellezza. L’Everest (pur sempre un mito) compare fra le vette immense del Nuptse e Lothse. Intorno una corona di montagne, fra cui l’incredibile cono del Pumori. Malgrado lodges e spedizioni, che bello.